{"id":3763,"date":"2017-12-04T22:45:32","date_gmt":"2017-12-04T21:45:32","guid":{"rendered":"http:\/\/litosasturias.com\/?p=3763"},"modified":"2025-08-13T17:34:43","modified_gmt":"2025-08-13T15:34:43","slug":"benin-quidah-y-adomey","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/benin-quidah-y-adomey\/","title":{"rendered":"Ben\u00edn"},"content":{"rendered":"\n
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COTONOU<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La principal ciudad de Ben\u00edn puerto importante para el comercio \u00c1frica occidental. Poniendo pie de nuevo en tierra tom\u00e9 un taxi hasta mi alojamiento que no se encontraba muy lejos del centro. En una zona tranquila de casas todas independientes con las calles paralelas y perpendiculares. Hab\u00eda una buena variedad de restaurantes y bares pegados a la carretera. Sin embargo, todos los caminos de tierra que conduc\u00edan al hospedaje estaban inundados. Cada d\u00eda al entrar y salir de all\u00ed el agua me sub\u00eda por encima de los tobillos. <\/p>\n\n\n\n

Para moverme lo hac\u00eda en moto taxi, pues era lo m\u00e1s pr\u00e1ctico en una ciudad peque\u00f1a como Cotonou, se contaban por miles y estaban por todos los lados. Sentado en en el asiento trasero de la moto me sent\u00eda de nuevo inmerso en una ciudad ca\u00f3tica llena de ruidos y movimiento. Por un instante me vino la imagen de que estaba en el sudeste asi\u00e1tico sino fuera por el color negro de la piel de la gente y las telas de los estampados vivos de sus vestidos. Ten\u00eda que tener cuidado en no sacar mucho los pies hacia afuera para no ser arrollado por otro ciclomotor. La vista se me perd\u00eda entre un millar de chabolas en cuyo interior se encontraba r\u00e1pidamente uno inmerso en el bullicio de un gran mercado. Por otros caminos me topaba con la v\u00eda ferroviaria en donde se apelotonaban los puestos callejeros de madera y mendigaban los ni\u00f1os cargando a hombro las mercanc\u00edas m\u00e1s pesadas. All\u00ed no vi pasar ning\u00fan tren, me pareci\u00f3 ver una v\u00eda de ferrocarril decadente que parec\u00eda en desuso. <\/p>\n\n\n\n

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GANVI\u00c9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un moto-taxi, entre barrizales y lluvia visit\u00e9 Ganvi\u00e9, una ciudad lacustre de pescadores que viven en palafitos de madera sobre el lago Nokou\u00e9 a unos quince kil\u00f3metros de Cotonou. Tuve que pagar una piragua motorizada para adentrarme en el poblado ya que su acceso era imposible por una v\u00eda que no fuera acu\u00e1tica. A medida que me adentraba me cruzaba con los pescadores que lanzaban sus redes de manera circular mientras personas en sus canoas llenas de mercanc\u00edas iban y ven\u00edan de un lado a otro vendiendo sus productos; pescados, verduras y frutas. Viv\u00edan a su ritmo ocupados en sus quehaceres cotidianos que ten\u00edan para m\u00ed una gracia particular. Las mujeres llevaban grandes sombreros de paja en la cabeza y una vela en sus piraguas hecha con remiendos de telas para protegerse del sol y propulsar la embarcaci\u00f3n con el viento. Todo ocurr\u00eda en un laberinto de hojas, algas y empalizadas. Las viviendas construidas sobre pilotes de madera con techos de paja y chapa parec\u00edan flotar milagrosamente. Algunas estaban medio ca\u00eddas inclinadas sobre el agua que inundaba su interior llenas de despojos y plantas, pero aun as\u00ed permanec\u00edan de pie. Todo era colorido: los remos de las piraguas, los vestidos de las mujeres, los pa\u00f1uelos en sus cabezas, la ropa colgada de cualquier rama o de cualquier baranda de la casa. No en vano sobre el cieno constru\u00edan con las ramas de los manglares guaridas para los peces que llegaban a comer y protegerse para d\u00edas despu\u00e9s tirar las redes alrededor construyendo as\u00ed una especie de piscifactor\u00eda. Llegaban y sal\u00edan con las mercanc\u00edas cargadas en bidones de pl\u00e1stico u otros utensilios que vend\u00edan en el mismo patio del palafito flotante o por la misma ventana de su hogar en donde colgaban sandalias, calderos, pescado ahumado y frito. Saltaban los ni\u00f1os al lago para ba\u00f1arse y cuando la piragua surcaba por delante de ellos se re\u00edan a carcajada limpia, entre las yermas ra\u00edces de los jacintos de agua que crec\u00edan extendi\u00e9ndose a lo largo de la superficie en los estanques plagados de mosquitos. En las orillas acumulaban toneladas de basura flotante sin agua potable, electricidad o sistema de saneamiento. Viendo la desnudez de aquel lugar necesitado la expectativa de lo que ven\u00eda no pod\u00eda ser mala. <\/p>\n\n\n\n

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QUIDAH<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Part\u00ed al d\u00eda siguiente hacia la ciudad costera de Quidah y lo hice en un viejo coche medio destartalado junto con otras cuatro personas. Aunque solo nos separaban unos cuarenta kil\u00f3metros de distancia tardamos tres horas en hacer aquel trayecto ya que la mitad de la carretera estaba en obras y la otra se desviaba entre poblados con lodazales muy dif\u00edciles de transitar. Llov\u00eda sin parar y resultaba casi imposible era atravesar aquellas calles cundidas de fango. Cantidad de coches y camiones se quedaban atrapados y pod\u00edan verse sin ruedas, otros sin motor, algunos completamente desvalijados. Se hab\u00edan quedado all\u00ed expuestos al hurto abandonados de por vida en el camino a Quidah. Conseguimos al final llegar a Quidah la ciudad conocida por ser antiguamente centro de tr\u00e1fico de esclavos en \u00c1frica y la cuna del vud\u00fa. Una vez caminaba por el pueblo me encontr\u00e9 en su arteria central el templo de las pitones sagradas y veneradas para ellos como portadoras de prosperidad y buena suerte. A la entrada se encontraba un sacerdote sentado en una vieja silla custodiando el santuario. Enfrente estaba la bas\u00edlica menor de la Inmaculada de Quidah cuya arquitectura resaltaba en medio de la pobreza. Y ah\u00ed estaba yo en medio de las insondables creencias africanas y la Iglesia s\u00edmbolo en este caso imposici\u00f3n colonial. Sin embargo, all\u00ed me sent\u00eda m\u00e1s cerca del coraz\u00f3n del \u00c1frica. Acerc\u00e1ndome a la magia de un continente tan reservado y oculto como r\u00edgido y de gran dureza. Atrapado en el tiempo caminaba por las calles funestas de tierra viendo a los ni\u00f1os apoyados frente a las puertas de sus casas de adobe. Aquellos rostros inocentes permanec\u00edan de pie inm\u00f3viles fijando su mirada en m\u00ed. Todos me observaban y sent\u00eda como si le debiera algo a cada uno. Entonces me invadi\u00f3 una agobiante sensaci\u00f3n de vac\u00edo. No se trataba de esp\u00edritus, antepasados ni primitivos ritos. Pens\u00e9 que si aquella gente no pod\u00eda vivir dignamente era imposible que pudieran construir su propia historia llegando a ser ellos mismos<\/p>\n\n\n\n

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GRAND POPO<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

De ah\u00ed me dirig\u00ed en mototaxi a la playa en la regi\u00f3n de Grand-Popo que se encontraba a unos pocos kil\u00f3metros por la misma ruta que emprend\u00edan los esclavos antes de ser subidos a los barcos. Al lado del camino iban apareciendo m\u00faltiples divinidades esculpidas con formas de animales o de hombres. Algunas de ellas rotas, sin cabezas ni brazos. Al final de aquel trayecto sobre la arena una puerta descolorida e inmutable representa el tr\u00e1nsito sin retorno de los esclavos que fueron embarcados en nav\u00edos negreros hacia Am\u00e9rica. Pensaba en lo cruel que debe ser negar a una persona su condici\u00f3n humana. En aquel punto apesadumbrado, l\u00e1nguido, miraba el simb\u00f3lico monumento sintiendo rabia e impotencia, pues fue all\u00ed mismo entre los siglos XVI y XIX que se estableci\u00f3 el comercio trasatl\u00e1ntico de esclavos. Entonces vi clara la relaci\u00f3n entre Am\u00e9rica y \u00c1frica. dos continentes separados geogr\u00e1ficamente pero unidos culturalmente. Tan lejos y tan cerca uno del otro. Fueron los esclavos africanos los que llevaron a Am\u00e9rica su manera de entender el mundo d\u00e1ndole nueva vida al mezclarse con otras tradiciones o al conservar lo propio adapt\u00e1ndolo a un nuevo contexto. Estando en aquel punto neur\u00e1lgico de angustia y tormento pod\u00eda entender que en parte tambi\u00e9n debido a la di\u00e1spora una parte de \u00c1frica fructific\u00f3 en Am\u00e9rica y luego el mundo entero. Es innegable el dolor, pero m\u00e1s all\u00e1 de todo est\u00e1n los frutos que son innumerables dando lugar as\u00ed con su mestizaje a nuevas culturas. Lo hicieron proporcionando sus alimentos y plantas, con la m\u00fasica y el baile, con toda su energ\u00eda y resistencia. Era inevitable pensar en el sufrimiento de los esclavos y sentir que incluso muchos de ellos ni siquiera llegaron a tierra firme pues murieron en los nav\u00edos o fueron arrojados al mar. El mar me hablaba de todo ese dolor a trav\u00e9s de su belleza y aunque sent\u00eda las dimensiones de la pena me dejaba invadir por la pausada y tranquila constancia de las olas. De repente vi unas ni\u00f1as que jugaban en la playa atentas al vaiv\u00e9n del agua distra\u00eddas y alegres por cada m\u00ednima cosa que ve\u00edan, sonrientes, con sus trenzas y mo\u00f1os en los cabellos, sus vestidos coloridos. Era un espect\u00e1culo maravilloso a trav\u00e9s del cual comprend\u00eda que no hay nada m\u00e1s puro en la vida que la inocencia de unos ni\u00f1os, que se impone invencible incluso ante la desgracia. De Grand-Popo regres\u00e9 a Quidah y de all\u00ed part\u00ed hacia Abomey.<\/p>\n\n\n\n

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ABOMEY<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fueron dos horas de viaje sin contratiempos por un terreno relativamente plano de lomas verdes y un solo d\u00eda de estancia en la capital del antiguo reino de Dahomey. Estando all\u00ed visit\u00e9 el complejo palaciego construido por el pueblo Fon a mitad siglo XVII. Era un recinto amurallado de arcilla de tierra rojiza con varios edificios de un solo piso y tejado de chapa donde se pod\u00eda apreciar en sus paredes pinturas decorativas. Destacaba a mis ojos una sala donde se encontraban los tronos de los doce reyes de cada uno de los reinados que se sucedieron hasta el a\u00f1o 1900. Se convirti\u00f3 Dahomey en un rico imperio debido al tr\u00e1fico de esclavos financiado con la venta de prisioneros de otros pueblos enemigos a los comerciantes europeos permitiendo as\u00ed el libre comercio a trav\u00e9s de la costa. Aquellos bajorrelieves daban testimonio de aquella \u00e9poca. En sus paredes y columnas se pod\u00eda ver simbolog\u00eda vud\u00fa y representaciones de animales de la naturaleza como el B\u00fafalo que simboliza el rey Ghezo, Glel\u00e9 el le\u00f3n, B\u00e9hanzin el tibur\u00f3n. As\u00ed como los diferentes reinados de la dinast\u00eda. Por todos aquellas inscripciones que hablaban del mundo de los muertos y los vivos era importante que yo guardara respeto a la vida espiritual que me rodeaba. <\/p>\n\n\n\n

Rumbo hacia el norte compartimos el asiento delantero de un Nissan cuatro personas. El chofer conduc\u00eda arrinconado en la esquina de su asiento y apenas pod\u00eda manejar haciendo malabares con los pedales y para llegar a la palanca de cambio. Atr\u00e1s iban otros cuatro adultos con cuatro ni\u00f1os alzados y dos beb\u00e9s que los metieron por la ventana. \u00c9ramos en total catorce personas en aquel coche durante cinco horas que dur\u00f3 el trayecto hasta Djougou un pueblo en donde cambi\u00e9 de transporte para poder llegar a la ciudad de Natitingou mi punto de referencia para atravesar la regi\u00f3n de los Somba como se llama a los habitantes que viven a ambos lados de la frontera entre Benin y Togo en los alrededores de la cadena monta\u00f1osa de Atakora. As\u00ed con mi sacrificio llegu\u00e9 a Natitingou una ciudad ubicada en un semi-valle al noroeste del pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

NATITINGOU<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Yo comenc\u00e9 a caminar por entre las calles y enseguida entr\u00e9 el tumulto de la gente me encontr\u00e9 con el ajetreo del mercado. Muchas mujeres llevaban velos en la cabeza que les cubr\u00edan hasta mitad del cuerpo, otras en cambio un pa\u00f1uelo atado, pero todas las telas eran vivas y coloridas. Cristianos y musulmanes vend\u00edan sus productos juntos. A medida que avanzaba m\u00e1s hacia el norte los matices eran m\u00e1s \u00edntimos, bastaba fijarse en la vestimenta. El norte de Benin pasaba a ser m\u00e1s multicultural y el clima era m\u00e1s seco. No ten\u00eda que buscar lugares significativos porque no hab\u00eda. Todo estaba ah\u00ed mismo rebosante de vida enfrente de mis narices. Ellas sonre\u00edan cuando les compraba frutos secos que llevaban en una bandeja sobre sus cabezas. Yo avanzaba entre una multitud de puestos cubiertos de techos de lat\u00f3n donde se vend\u00edan de todo. Asaban mazorcas de ma\u00edz, bu\u00f1uelos de arroz y patata, sal\u00eda el humo de las sartenes llenas de aceite reutilizada.<\/p>\n\n\n\n

INFORMACI\u00d3N EN EL<\/strong> HOTEL DE NATITINGOU<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Saliendo de nuevo a la v\u00eda principal en busca de alojamiento par\u00e9 un mototaxi. Al momento nos salimos de la v\u00eda haciendo un giro a la izquierda y atraves\u00e9 un camino arbolado para llegar a lo que result\u00f3 ser el mejor hospedaje de la ciudad. Al menos eso parec\u00eda indicarme el motorista cuando me dec\u00eda que disfrutar\u00eda de un amplio jard\u00edn con piscina, pero viendo al llegar que no hab\u00eda electricidad, el moh\u00edn en las paredes y su agua turbia no le d\u00ed m\u00e1s importancia. Lo primero que hice al llegar fue ducharme y despu\u00e9s fui a recepci\u00f3n para pedir informaci\u00f3n de c\u00f3mo pod\u00eda alcanzar la frontera de Togo para seguir mi viaje en direcci\u00f3n hacia Burkina Faso y N\u00edger. El caso fue que para llegar hasta all\u00ed no hab\u00eda transporte aunque uno de los empleados del hotel me dio el tel\u00e9fono de un amigo que pod\u00eda llevarme en moto. Sin darle muchas vueltas me pareci\u00f3 buena idea y me lanc\u00e9 a la aventura con un jovencito con el cual nada pod\u00eda comunicarle debido a que \u00e9l no hablaba mi lengua ni yo la suya. Finalmente lleg\u00f3 la hora de dormir. <\/p>\n\n\n\n

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REGI\u00d3N SOMBA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fue al d\u00eda siguiente que dejamos atr\u00e1s el hotel con los primeros rayos de sol y comenzaron de repente a extenderse ante mis ojos las llanuras con sus campos de cultivo de ma\u00edz y mijo.  El sol pegaba sobre mi cabeza y s\u00f3lo era posible refugiarse bajo la sombra de los baobabs que se encontraban cada cierta distancia en el camino. <\/p>\n\n\n\n

En aquel momento, intentado atravesar la regi\u00f3n monta\u00f1osa de Atacora ten\u00eda claro que aunque se trataba de un lugar remoto y de dif\u00edcil acceso, estando acostumbrado adentrarme en territorios inh\u00f3spitos d\u00edas e incluso semanas en el l\u00edmite de mis fuerzas, no ser\u00edan unas horas de aventura tan temerarias como para echarme atr\u00e1s en una regi\u00f3n tan tranquila donde no escuchaba ni se ve\u00eda un alma a dos pasos. Sin embargo, despu\u00e9s de varios kil\u00f3metros todo se hizo m\u00e1s pesado. Estaba realmente adolorido de manera que hicimos una parada. El chico aparc\u00f3 la moto y al bajarnos me mand\u00f3 seguirle. Yo no sab\u00eda ad\u00f3nde iba, pero segu\u00eda sus pasos atravesando un campo donde las mujeres mol\u00edan mijo en un gran mortero con un tronco de \u00e1rbol. Ellas segu\u00edan en sus quehaceres descalzas con sus faldas de color, camisa de tirantes y pa\u00f1uelo atado en la cabeza. Nosotros desparec\u00edamos por entre los campos con el sol a nuestras espaldas. Nos acercamos a una de las casas en forma de torres donde viv\u00edan llamadas tatas<\/em>. La vivienda estaba construida como una redondas construidas de adobe y esti\u00e9rcol unidas por muros de unos cinco metros de altura. Enfrente de la peque\u00f1a puerta de entrada hab\u00eda mont\u00edculos de barro que eran altares en memoria de sus ancestros y tambi\u00e9n fetiches incrustados en los muros como cr\u00e1neos de monos, cabezas de animales y aves. Al llegar una familia compuesta por una se\u00f1ora su marido y dos ni\u00f1os que correteaban por el campo nos invitaron a pasar. Lo hicimos por una peque\u00f1a puerta agachando la cabeza. Ya adentro en la planta baja me encontr\u00e9 con un santuario a los antepasados en donde colgaban cantidad de amuletos. Eran lugares oscuros en donde guardaban ganado, cabras, corderos, gallinas, realizaban las labores de cocina y se debat\u00edan en un lado los asuntos de los hombres y en otro los de las mujeres. Sin apenas claridad adentro de la casa un destello de luz entr\u00f3 por un hueco que acced\u00eda al piso superior y aparecieron de pronto cinco o seis ni\u00f1os m\u00e1s que se quedaron inm\u00f3viles y mudos. Me miraban con devota expresi\u00f3n como si mi presencia les trasmitiera un inusitado halo de reverencia y misterio. Por un tronco de madera que hac\u00eda de escalera acced\u00ed al segundo nivel en la azotea donde sobresal\u00eda torretas que hac\u00edan de habitaciones y graneros. All\u00ed en la terraza almacenaban sorgo, mijo, ma\u00edz. Mientras tanto los ni\u00f1os no se despagaban de mi lado. Creo que lo hac\u00edan porque nunca hab\u00edan visto un hombre occidental. Llevaban el pelo rapado y escarificaciones faciales para espantar a los malos esp\u00edritus. La casa en s\u00ed estaba dividida por estancias que representan el inframundo y el cielo, la oscuridad y la luz. Un recinto familiar donde los esp\u00edritus interact\u00faan con el mundo de los vivos. Tras cruzar aquella franja territorial entre caminos de tierra y polvo que me dejaron la boca seca llegamos a la ciudad de Kant\u00e9 en la regi\u00f3n Kara de Togo. Habiendo recorrido las aldeas entre los valles de Togo y Ben\u00edn mis expectativas ya estaban cumplidas. Solo quer\u00eda llegar a la ciudad de Dapaong para descansar del duro trayecto recorrido hasta que finalmente una glorieta orientando el tr\u00e1fico y farolas solares indicaban que hab\u00edamos llegado.<\/p>\n\n\n\n

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DAPAONG<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Era inquietante ver c\u00f3mo solo unas horas atr\u00e1s estaba atravesando una regi\u00f3n aislada y de repente me encontraba con un ambiente agitado y vivo. Dapaong result\u00f3 ser una ciudad peque\u00f1a gira en torno al comercio debido a su cercan\u00eda con Burkina Faso. Yo miraba a un lado y a otro sin dejar de sorprenderme por un grupo de ni\u00f1os que caminaban al costado de la v\u00eda con cuadernos en la mano. Parec\u00edan dirigirse hacia una escuela un autentico privilegio en \u00c1frica en donde muchos ni\u00f1os ni siquiera pueden acudir al colegio. El s\u00e1bado baj\u00e9 al mercado que estaba en el centro mismo del pueblo. Hab\u00eda multitud de puestos bien definidos bajo un espacio s\u00f3lido de techo met\u00e1lico en cuyo interior vend\u00edan carne, pescado ahumado, frutas y verduras. Afuera en la calle la venta de mercanc\u00eda y alimentos no cesaba. Todo se comerciaba, gallinas, ovejas, mijo, ma\u00edz, arroz, vasijas de barro o arcilla, cer\u00e1mica, cester\u00eda. La gente se apelotonaba entre los puestos al caer la tarde para amenizar la jornada. Grupos de mujeres y hombres por igual se sentaban en corro a beber cerveza casera fermentada de mijo de un barre\u00f1o con cuencos de calabaza seca. Las mujeres luc\u00edan simp\u00e1ticas bebiendo con las cejas depiladas pintadas con una larga raya de l\u00e1piz negro, adornos corporales, escarificaciones, pelucas, coloridos trajes y collares de piedras. Todos de diferentes etnias en un mismo lugar. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

COTONOU La principal ciudad de Ben\u00edn puerto importante para el comercio \u00c1frica occidental. Poniendo pie de nuevo en tierra tom\u00e9 un taxi hasta mi alojamiento que no se encontraba muy lejos del centro. En una zona tranquila de casas todas independientes con las calles paralelas y perpendiculares. Hab\u00eda una buena variedad de restaurantes y bares …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14268,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":""},"categories":[17,12],"tags":[83],"class_list":{"0":"post-3763","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-africa","8":"category-vuelta-al-mundo","9":"tag-benin","10":"entry"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3763"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3763\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15275,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3763\/revisions\/15275"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/carlosmunozgonzalez.com\/litosasturias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}