El sol de mediod\u00eda pegaba con fuerza en las calles de Kuching, la capital del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, Malasia. Sin embargo, al atardecer, cuando la can\u00edcula hab\u00eda cesado, sal\u00ed a la orilla del r\u00edo con la intenci\u00f3n de embarcarme sin rumbo fijo, viajando sin GPS, como era mi costumbre.<\/p>\n\n\n\n
Navegamos por el r\u00edo Rajang, el m\u00e1s largo de Malasia, en una gran embarcaci\u00f3n. Hab\u00eda una ruta convencional que segu\u00edamos, y luego el barco sali\u00f3 mar adentro bordeando la regi\u00f3n del sur de China meridional para entrar de nuevo en este estuario. Casi sin darme cuenta, transcurridas cinco horas, alcanc\u00e9 Sibu, la primera ciudad de camino a la selva, donde me top\u00e9 con una realidad que me sobrepasaba. Pude ver, frente a frente, el devastador efecto de la ambici\u00f3n humana sobre la naturaleza. En el trayecto vi buques completos cargados de madera. Era una escena mon\u00f3tona de remolcadoras halando barcazas repletas de troncos en una procesi\u00f3n macabra. Estaban acabando con la selva, y todo acontec\u00eda all\u00ed, ante mis ojos, con una naturalidad escalofriante. Pero hasta ese momento, solo hab\u00eda visto una cara del problema.<\/p>\n\n\n